Ремонт в 22 шага.

1. Обмер и чертеж плана  исходного объекта.

обмерный план

Вам понадобится рулетка и карандаш с бумагой. Сначала необходимо снять мерку со всех поверхностей по горизонтали, измерять стены удобней на уровне груди. Идем по кругу, измеряя все, что попадается под руку: стены, окна, расстояния от углов до дверей и окон, ширину дверных проемов, стояки.

После этого обязательно выполняем вертикальные измерения: расстояние от пола до потолка, расстояние от окон до потолка и до пола. Вертикальные измерения пригодятся для развертки стен и расстановки мебели.

Точный обмерный план необходим для работы над дизайн-проектом, и последующие ремонтные работы. Отмечаем все прочие элементы – стояки, сантехническое оборудование, радиаторы, водяные и газовые трубы, вентиляционные отверстия и другие важные детали обстановки. Неплохо также обозначить на плане место, требуемое для полного открывания окон и дверей.

 

2. Перепланировка.

план перегородок Определяемся какие самонесущие стены демонтируем, а какие оставим. Рисуем новый план с сохраняемыми стенками. Исходя из ваших пожеланий рисуем новый чертеж с новыми перегородками.  На основе плана сохраняемых стен и новых перегородок можно бесконечно создавать разные варианты, возводя и убирая новые перегородки.

ДЕЛИМ ПРОСТРАНСТВО НА ЗОНЫ
В типовом жилье важно грамотно использовать каждый сантиметр площади. Есть определенные правила при формировании необходимого пространства для помещений разного назначения.

Коридор. Удобная ширина коридора – не меньше 140 см, в хрущевках он уже – примерно 110 см. Сейчас это мало кого устраивает, поэтому прихожую чаще всего расширяют.

Кухня. При линейном расположении кухни нужно высчитать фронт кухонного оборудования (мебели). Ширина кухонных тумб бывает 15-20 см (бутылочница), 40, 60 и 80 см. Холодильник, мойка, плита, посудомоечная машина плюс тумба для хранения (60 см). Получается – (5*0,6)=3 м. Значит, при необходимости «обрезать» помещение кухни, нужно помнить о необходимой ширине этого помещения.

Ванная. Площадь ванной комнаты определяют в зависимости от размеров ванны. Например, установка ванны с размерами 75 на 170, длина ванны и определила ширину этой комнаты.

Санузел. Правила установки унитаза одни и для отдельного санузла, и для совмещенного. Он должен стоять на определенном расстоянии от стен (от ванны или другого оборудования). Если прочертить посередине унитаза условную ось, это расстояние будет равняться минимум 35 см в каждую сторону. Перед ним тоже нужно предусмотреть пространство – не меньше 40 см, иначе колени будут упираться в дверь.

Спальня. Для сведения: минимальные размеры спальни высчитываются так – ширина постели плюс по 70 см с каждой стороны для прохода. Лучше, конечно, больше, чтобы могла вместиться и прикроватная тумбочка.

Рабочий уголок. Его размеры определяет размер стола и пространство для удобного подхода к компьютерному креслу.

Гардеробная. Чтобы оптимально использовать ее пространство, посчитайте количество нужных секций, умножьте эту цифру на ширину секции (как правило, это 60 см) и вы получите длину основной стены, где будут стоять эти шкафы

3. Дизайн-проект

Когда жилище не отвечает чаяниям и требованиям жильцов делают перепланировку.

Мебель + электрика. Дизайн-проект с расстановкой мебели следует составлять до начала, а не в процессе ремонта. От расстановки мебели, в частности, зависит схема электропроводки, размещение розеток и выключателей. Чтобы не путаться в проводах удлинителей, лучше сразу определиться, где будет стоять телевизор, а где расположится рабочий уголок. Некоторые приборы, например, холодильник, вообще, запрещено подключать через тройник. А для электродуховки  на кухне понадобится особая розетка повышенной мощности. Следует нанести на план точные размеры мебели. Будет обидно отказываться от дивана только потому, что вы могли, но не «подвинули» перегородку на какие-то 15-20 см левее.
дизайн-проект квартиры В нашем примере возможен необычный дизайн-проект (окончательный план с размерами и расстановкой мебели). 
Что изменилось? Решено было снести перегородку между спальней и кухней-гостиной. В результате квартира приобрела черты студийного помещения.

Спальня сменила свое место жительство и ужалась в размерах, что не помешало разместить рядом гардеробную комнату.

Три функциональные зоны (кухня, гостиная, рабочий уголок) разместились на одной площади. Хозяйка квартиры предпочитает линейное расположение кухонного оборудования. Это, по ее мнению, удобнее и эстетичнее – в этом случае не видны непривлекательные торцы тумб, взгляду открыты лишь красивые фасады. Ширину кухни определил уже запланированный размер кухонного фронта
(3 м). И появилось место для установки кухонного острова.

Ванная комната расположилась на месте гардеробной и освободила пространство для удобной широкой прихожей. Прихожая «развернулась» на 90 градусов вдоль входа.

4. Снос стен

Снос стен – занятие грязное, шумное и неблагодарное. Во-первых, позаботьтесь о специальных мешках для строительного мусора – они должны быть крепкими и прочными и выдерживать вес строительных отходов. Во-вторых, будьте законопослушны – по закону шуметь и проводить ремонтные работы разрешается с 9.00 до 19.00 и только в будни. В выходные же вообще запрещено пользоваться строительными приборами, создающими шум и вибрацию. В-третьих, если вы еще не успели познакомиться с соседями, то самое время это сделать. Чтобы позже не возникли конфликты, обойдите ближайших соседей, извинитесь и предупредите, что снос продлится только пару дней. Узнайте, живут ли рядом маленькие дети, возможно, ради них придется прерывать ремонтные работы во время дневного отдыха малыша. Обезопасив себя со всех сторон, можно приступать к долгожданному демонтажу.

Пока мастера занимаются демонтажем стен, озаботилась вывозом строительного мусора. По интернету была найдена фирма, предоставляющая подобные услуги, и заказан контейнер. Чтобы не отвлекать профессионалов от работы, для эвакуации строительных отходов были наняты подсобные рабочие.

После вскрытия полов стены очистили от обоев, плитки и других настенных материалов. Самое время привозить на объект стройматериалы для возведения новых стен, укладки пола и ремонта потолка.

5.Закупка стройматериалов и составление сметы

Где дешевле купить стройматериалы? Начинать поиск лучше всего в интернете, конечно, если под рукой есть компьютер. Набиваем в поиске товар, который разыскиваем, и фильтруем самые лестные предложения по ценам. Не забывайте интересоваться стоимостью доставки – она не всегда заложена в цену строительного материала. Иногда в интернет-магазинах можно купить стройматериалы намного дешевле, чем на рынке. Дополнительный плюс – нет проблем с доставкой товара и его погрузкой. Если цены не устраивают, отправляемся на рынок. Есть свое передвижное средство – можно сэкономить на доставке, но тогда и загружать, и разгружать товар вам придется самим.

Крупногабаритные материалы лучше расположить в центре ремонтируемого помещения, оставив проход для доступа к ним со всех сторон. 

Отделочные материалы и оборудование. Разброс цен на расходные материалы обычно небольшой, а вот цены на отделочные материалы могут значительно отличаться, поэтому очень важно найти оптимальный баланс между ценой и качеством. Хотите минимизировать расходы на ремонт квартиры – отправляйтесь на строительный рынок. Но учтите: там представлены в основном бюджетные модели плитки, напольных покрытий, сантехнического оборудования. Не нашли ничего, что вас устроило, включаем компьютер. Если еще не определились с выбором (например, конкретной коллекции плитки) мониторим все предложения. Выбираем подходящее и … идем в специализированный магазин. Надо убедиться, что цвет плитки на экране монитора и ее цвет в реальности не расходится.

 
 
Вместо блокнота и ручки лучше захватите с собой фотоаппарат — щелкайте все, что вам понравится, вместе с ценниками, придете домой — сможете подробно рассмотреть понравившийся товар.

Такие сверки цен (магазин-рынок-интернет) особо важны при покупке крупногабаритного и затратного по финансам сантехнического оборудования. Очень выгодно покупать оборудование накануне праздников – многие представители дают ощутимую скидку на дорогой товар.

ПОДСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛА

Сначала нужно определиться! Чтобы прикинуть, сколько материала отталкиваемся от обмерного плана, рисуем развертку отделываемых стен. Определить норму расхода того или иного строительного материала (например, штукатурки, клея, шпаклевки) поможет инструкция на упаковке. Количество ГКЛ и ГВЛ посчитаем исходя из размеров листа, делаем разметку по всем стенам и подсчитываем необходимое количество листов. Учитывайте форс-мажорные обстоятельства, покупайте с запасом – хотя бы на один лист, мешок

СМЕТА РЕМОНТА КВАРТИРЫ

Обычно смету для удобства разбивают на две части :

  • стройматериалы и отделочные материалы
  • оборудование.

Нужно учесть все: от грунтовки и шпаклевки до обоев и ламината, от проводки и выключателей до смесителей и крючков для люстр.

 
Можно разбить смету на отдельные блоки в зависимости от этапа ремонта – вы ведь не будете закупать все необходимые материалы скопом. Так вы сможете посчитать, сколько денег необходимо выделить на каждый этап ремонта. Итоговая стоимость ремонта квартиры может меняться со временем, также как и ваше представление об идеальном варианте перепланировки квартиры.
 

6. Возведение новых перегородок

Есть несколько видов перегородок:

  1. гипсокартон на каркасе,
  2. кирпичная кладка
  3. блочные стены.

 Первый вариант более трудоемкий и затратный, второй – без качественного материала и профессиональных навыков не может гарантировать идеально ровной поверхности. Последний (пазогребневые блоки) – самый удобный, быстрый и недорогой вариант возведения перегородок.

 

Пожалуй, никакой другой материал не может похвастаться такой экологической безопасностью для окружающей среды и человека, как пазогребневые блоки. Они не горят и не содержат токсических веществ. Поэтому их можно использовать в помещениях любого типа и назначения, будь то производственное или жилое здание.

По форме пазогребневые блоки представляют собой прямоугольные плиты размером 667х500 мм с соединением «паз – гребень». Благодаря прекрасным звукоизолирующим свойствам блоков обеспечивается идеальная тишина в помещении. К тому же при колебаниях температуры ПГП не деформируются. Работать с пазогребневыми блоками просто – они легко режутся ножовкой, помимо этого их ровная поверхность не требует оштукатуривания, после возведения на них сразу можно наносить декоративную отделку.

 

7. Выравниваем стены.

Выровнять стены можно несколькими способами: можно их оштукатурить или обшить гипсокартоном. Первый вариант затратный и по используемым стройматериалам, и по затратам человеко-часов. Второй – более простой и удобный способ.

Чем плохо выравнивание штукатуркой? 

Есть у штукатурки и свои плюсы, и свои минусы. Главный недостаток штукатурки — она не может похвастать своими тепло и звукоизоляционными свойствами. К тому же штукатурные работы достаточно трудоемки и затратны по времени.

Как выровнять стены в квартире? Выравнивание стен в квартире с помощью гипсокартонных листов является универсальным и недорогим решением. Обшивка гипсокартоном позволяет быстро, без долгих «мокрых» работ, провести качественное выравнивание стен в квартире. Небольшая потеря объемов пространства (при каркасном способе) компенсируется высокой тепло- и звукоизоляцией материала. Как и все гипсовые материалы, ГКЛ «дышит», то есть поглощает влагу и выделяет ее в окружающую среду. К тому же в гипсокартоне можно без особого труда выпилить любые отверстия необходимого вам размера.

Есть два способа крепления гипсокартона: бескаркасный и каркасный.

  • Бескаркасный метод: гипсокартон крепится к стене с помощью специального клея.
  • Каркасный метод: сначала возводится каркас, затем к нему крепятся листы гипсокартона. Каркас можно выстроить из металлического профиля или деревянных брусков. Металлопрофиль собирать намного проще, к тому же он не боится влаги.
ПОДГОТОВКА ПОВЕХНОСТИ СТЕН

Сначала нужно подготовить стены к обшивке гипсокартоном – очистить все вертикальные поверхности от пыли, снять штукатурку и размыть стены до основания (в данном случае – до кирпича). После этого стены в квартире нужно обработать грунтовкой.

Бетоноконтакт по своей сути – это грунтовка с добавлением песка и различных наполнителей. Она улучшает сцепление поверхности с различными отделочными материалами, продается в пластиковых ведерках разной емкости и имеет светло-розовый цвет.

Кстати, для ремонтных работ очень важен хороший свет, особенно, если вы затеяли ремонт осенью или зимой, когда светлое время суток значительно сократилось. Стоит прикупить специальную энергосберегающую лампу, которая потребляет как обычная лампа (65 Вт), а светит значительно ярче (355 Вт).

 8. Обшиваем трубы и выстраиваем нишу

 Каждая квартира полона разных архитектурных изъянов. Это может быть балка, удалить ее нельзя, значит, придется камуфлировать. Во-вторых, газовые трубы выставлены на показ, нужно найти приемлемое решение скрыть их с глаз долой. В-третьих, вызывающий вид стояков в кухне и ванной тоже раздражает взгляд. Устранить все эти архитектурные излишества можно с помощью обшивки стен каркасным способом. Этот метод обшивки позволяет прятать коммуникации, подводку электрического кабеля, а также превратить конструктивные слабости в архитектурные достоинства.

Раньше для монтажа каркаса использовали рейки и брус, сейчас повсеместно перешли на металлический профиль для гипсокартона. Известно, что дерево со временем сгнивает, а значит, и каркас теряет свою прочность. Обшивка стен каркасным способом не требует никакой подготовки стен.

 

 9. Выстраиваем проемы и обшиваем откосы

Мелкие работы вроде обшивки откосов можно выполнять в любое свободное время. А вот выкладывать проемы можно только когда возводятся перегородки. Устойчивость проема зависит не только от используемых материалов, но и от правильно выбранной технологии укрепления перемычек. Пазогребневые плиты, соединенные по технологии «паз-гребень» и скрепленные между собой клеевым раствором, превращаются в монолитное сооружение. Если над проемом лежит только один ряд плит, то можно обойтись без поддерживающей перемычки. Важно только, чтобы боковые плиты хотя бы наполовину опирались на нижний ряд блоков.
 ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

Размер дверного проема зависит от размера выбранных дверей и размера дверной коробки. Маленький дверной проем (общей площадью меньше 1/10 и высотой не больше 1/4 высоты всей перегородки) можно вырезать после монтажа перегородки. Большие дверные проемы устраивают непосредственно при возведении новых стен.

Если ширина дверного проема не превышает 800 мм и над ним находится только один ряд плит, то установка укрепляющей балки необязательна. В этом случае рекомендуется устанавливать перемычку на вспомогательный металлический профиль, который обеспечит монтажное положение плит до схватывания в стыках. После высыхания шпаклевки монтажная конструкция убирается.

Если ширина проема более 800 мм, а над ним расположено несколько рядов плит, то специалисты советуют установить балку-перемычку, которая примет на себя нагрузку пазогребневых блоков. Балка-перемычка может быть выполнена из дерева или металла.

 

Дверные откосы можно оштукатурить или обклеить гипсокартоном. Или можно использовать оба этих приема: верх покрыли гипсокартоном, бока – штукатуркой.

ОКОННЫЕ ОТКОСЫ

Что грозит некачественно облицованным откосам? Трещины в результате перепада температур и конденсат. Есть три наиболее популярных способа отделки откосов: сэндвич-панели из ПВХ, пустотелые пластиковые панели и гипсокартон. По сравнению с пластиком гипсокартон более дешевый материал. К тому же любые повреждения на нем можно легко исправить – зашпаклевать появившиеся «раны» и заново окрасить откосы.

 

Прежде чем приступать к отделке откосов, следует очистить их поверхность от всех материалов, обнажив остов проема. Чтобы определить нужный способ облицовки откоса, нужно замерить расстояние от края окна/двери до старого откоса. Если это расстояние превышает 3-4 см, то стоит посадить гипсокартон на профиль, если зазор не так велик – на клей.

 

10. Делаем разводку электрики

Разводка электропроводки начинается с правильного планирования. Сначала нужно определиться, где и какие приборы будут располагаться в квартире. Потом вычислить нагрузку на сеть и подобрать провода нужного сечения. И можно приступать к установке розеток.


Как сделать электропроводку безопасной? Во-первых, позаботьтесь о заземлении розеток. Во-вторых, особое внимание уделите ванной. Есть определенные правила ПЭУ по безопасности в помещениях с повышенной влажностью. Например, розетки и выключатели должны быть удалены от душевых кабин на расстояние не менее 60 см, а выключатели — располагаться вне помещения.

Для  электрификации квартиры лучше выбирать медную проводку. Медь – более гибкий (а значит, и более стойкий) материал и мужественно выдерживает большие нагрузки.

Сечение кабеля следует выбирать с расчетом на будущую нагрузку на проводку в квартире. Зная мощность электроприборов (она обязательно указывается в паспорте товара), можно вычислить суммарную мощность подключаемой бытовой техники и определить нужное сечение провода. В интернете опубликованы специальные таблицы для таких вычислений.

 Чертим схему электропроводки. Расположение розеток и выключателей будет зависеть от расстановки мебели и бытовых приборов. Лучше на каждый электроприбор вывести свою розетку – это безопаснее, чем пользоваться удлинителем. Определитесь с местом расположения мощных потребителей электроэнергии – к ним лучше подвести самостоятельную кабельную трассу. Желательно, чтобы нагрузка на каждой линии составляла менее 5 кВт.

 

11. Кладем черновые полы

Прежде чем класть паркет, плитку или линолеум необходимо подготовить черновой пол. Черновой пол представляет собой многослойную конструкцию, лежащую между несущим основанием и «чистым» полом.


Существует два вида черновых полов – мокрая и сухая стяжка. Целью любой стяжки является выравнивание рабочего основания под укладку чистого пола. Мокрая стяжка долго сохнет и требует дополнительной обработки и выравнивания. Плюсы сухой стяжки: отсутствие трудоемких операций, быстрота укладки, возможность прокладки необходимых коммуникаций, высокая теплоизоляция. Если у вас большой перепад основания пола (плиты перекрытия лежат с уклоном более 3 см) лучше воспользоваться сухой стяжкой. Глубина засыпки должна быть не менее 3 см, иначе не удастся добиться нормального уровня звукоизоляции. При больших перепадах горизонтального уровня пола с выравниванием пола может справиться сухая стяжка из керамзита. Керамзит – легкий пористый материал, который идеально подходит для утепления полов.

На полученное в результате сухой стяжки ровное и прочное основание можно укладывать любое напольное покрытие.

Причем, к отделочным работам можно приступать сразу: в этом выгодное отличие сухой стяжки от традиционной цементно-песчаной, которая сохнет до 4 недель.

 

12. Разводим трубы ГВС в ванной

Какие трубы оптимальны для подводки ГВС: медные, из металлопластика или полипропилена? Какой материал дешевле, какая спайка самая крепкая, какие трубы легче всего монтировать?

 Надежность и долговечность сантехнических труб в первую очередь зависит от материала, из которого они изготовлены. Чугунные или стальные трубы, которые были так популярны в советские времена, подвержены коррозии. В наше время у них появились три основных соперника:

  • трубы из меди,
  • металлопластика
  • полипропилена.

Первые отличает повышенная коррозийная стойкость, им не страшна хлорированная вода, к тому же медь препятствует росту бактерий. Но такие трубы в ванной сложно монтировать, да и стоят они достаточно дорого.

Металлопластиковые сантехнические трубы стоят дешевле, сочетают в себе достоинства пластмассы и металла. Но высокая стоимость качественных фитингов для их соединения сводит на нет дешевизну самих труб.

Полипропиленовые трубы в 2 раза дешевле металлопластиковых (особенно соединительные детали), имеют высокую механическую прочность и стойкость к перепаду температур. Они долговечны, надежны в эксплуатации, их легко монтировать. Муфты разных конфигураций позволяют выстраивать навигационную систему, не оглядываясь на сложную архитектуру помещения. Целостность труб в ванной не пострадает, даже если вода в них замерзнет – после размораживания трубы  примут первоначальную форму. Но для монтажа таких труб в ванной понадобится специальный инструмент. Термическая сварка превратит место соединения в монолит – по прочности не уступающий самому полипропилену.

РАЗВОДКА ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Начинают разводку от основных шаровых кранов общего стояка. В случае прорыва именно этот кран перекрывает доступ воды в трубы.

 В качестве запорной арматуры чаще всего используют шаровые краны. Обычно они рассчитаны на давление не менее 35 атмосфер при максимальной рабочей температуре 95°C.

 Стояки горячего и холодного водоснабжения не рекомендуется замуровывать, поскольку это сделает их недоступными для необходимого ремонта. Стояки следует по возможности размещать в сантехническом шкафу. 

 Для монтажа полипропиленовых труб необходим специальный паяльник. Конец трубы и соединительную муфту в течение 6-ти секунд нагревают и плотно стыкуют друг с другом (температура спайки доходит до 260 °С). Соединение получается как монолит – особо прочное.

 ПОДВОДКА СЛИВНЫХ ТРУБ

Вычисляем – на какой высоте находится отвод в канализационный стояк. От этой величины будет зависеть выбор типа унитаза (конфигурация выпуска). Выпуск бывает прямой и косой. Прямой – универсален, подойдет под любое расположение отвода, вертикальный – только для «лежащего» почти на полу.

К канализационному отводу от стояка прикрепляется патрубок, куда подводятся сточные трубы от унитаза и слив ванны. Точка входа трубы от ванны должна быть выше точки входа трубы от унитаза – иначе все, что спускается в унитаз, может оказаться в ванне. Так как сточная труба, ведущая к ванне, меньше диаметром, ее прикрепляют с уклоном – 2 см на метр.

Разводку канализационных труб необходимо выполнять с соблюдением уклонов в сторону стояка, по возможности избегая резких поворотов. Трубы, отводящие стоки, необходимо укладывать с уклоном (1,5-4%) в сторону стояка. Недопустимо, чтобы какие-либо участки отступа получились горизонтальными. Этот уклон из расчёта на 1метр уложенной канализационной трубы.

 

13. Делаем мокрую стяжку и гидроизоляцию в ванной

Страховщики уверяют, что почти 90% аварийных ситуаций составляют заливы. Чтобы избежать подобной ситуации, следует особое внимание уделить гидроизоляции «мокрых» помещений.

Существует два самых распространенных вида гидроизоляции пола:

  • Рулонные материалы. Этот вид гидроизоляции надежен и долговечен, по покрытию можно ходить сразу после монтажа без боязни повредить его. Но рулонную гидроизоляцию обязательно придется заливать стяжкой. Еще один минус – стойкий резкий запах битума.
  • Обмазочные материалы. С ними легче и быстрее работать, особенно в ограниченных пространствах типовых ванных комнат и санузлов. Такая гидроизоляция пола не требует дополнительной стяжки. Но повредить обмазочную гидроизоляцию очень легко – любое давление может привести к нарушению ее целостности.

Перед тем, как делать гидроизоляцию пола, необходимо положить черновой пол. Мокрую стяжку рекомендуется выкладывать толщиной от 2 до 4 см. Чем толще стяжка, тем дольше она будет сохнуть. Учтите: мокрая стяжка не выносит сквозняков – особенно во время высыхания. Температура в помещении, где выкладывается стяжка, должна быть не ниже 5-10°С.

МОКРАЯ СТЯЖКА

Пол необходимо тщательно подмести, чтобы не было не только мусора, но и строительной пыли. Вымеряем лазером уровень чернового пола и ставим метки на стене по красной линии лазера.

 Потом грунтуем поверхность бетоноконтактом, выкладываем дорожки из цементно-песчаной смеси, «топим» в них маяки и оставляем на ночь подсохнуть. Эти маяки навсегда останутся в стяжке, поэтому нужно дать раствору затвердеть.

 После полного схватывания маяков начинается укладка стяжки. Мокрая стяжка выкладывается одним слоем. Для выравнивания поверхности используем правило – прижимаем его и двигаем по маякам вправо-влево и на себя. Таким образом, смесь хорошо утрамбовывается и плотно примыкает к основанию.

 Еще влажную стяжку посыпаем тонким слоем сухого цемента (проводим, так называемое, железнение стяжки) и правилом втираем его в поверхность. Железнение способствует укреплению верхнего слоя стяжки и образованию гладкой поверхности.

 За стяжкой нужно ухаживать. Чтобы она медленно сохла, в течение первых 3-4 дней ее нужно смачивать – брызгать водой. Это улучшит крепость черного пола и уменьшит вероятность появления трещин. Сохнет мокрая стяжка от 5 до 6 дней. Прочный монолит закроет неровности, трещины и при высыхании будет иметь слегка шероховатую поверхность, к которой идеально прилипает обмазочная гидроизоляция.

 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Обмазочная гидроизоляция наносится перед укладкой чистового пола.

Перед нанесением гидроизоляции нужно очистить пол от грязи и пыли – лучше с помощью мощного пылесоса.

Гидроизоляцию следует заводить на стены (до 25 см) – так, чтобы образовалось своеобразное водонепроницаемое «корыто». Перед ее нанесением полы обрабатываются специальной грунтовкой.

Грунтовка улучшает сцепление между стяжкой и гидроизоляцией.

 Обмазочные гидроизолирующие материалы наносятся на поверхность кистью. Правильно выполненная гидроизоляция пола не даст скопившейся воде проникнуть к соседям, живущим этажом ниже.

 Сохнет гидроизоляция одну ночь. После высыхания она меняет цвет.

 14. Кладем плитку

Укладка плитки требует терпения и высокого мастерства. Любая неточность, допущенная на начальной стадии работ, впоследствии может исказить интерьер ванной комнаты.


Какую затирку выбрать? 
Если у вас в коллекции сочетание плитки двух или более цветов, выбирайте нейтральные швы — в тон основного оттенка. Если плитка выкладывается одним цветом, швы рекомендуется отделывать цветом контрастным, который подчеркнет геометрический рисунок пола.

Красиво разложить плитку – ответственная и тяжелая работа. Прежде чем приступать к укладке плитки, стоит скрупулезно продумать всю геометрию стыковки плиток и расположения швов.

УКЛАДКА ПЛИТКИ НА СТЕНЫ

Начинать раскладку следует от самого важного, просматриваемого угла, где надо сохранить плитку без подрезок, то есть в ее первоначальном формате. Такой отправной точкой в нашей ванной стал угол, где планируется установка унитаза. Класть плитку желательно на подготовленную, идеально ровную поверхность. Такой поверхностью может служить стена, выровненная при помощи гипсокартона или возведенная из пазогребневых плит. Перед началом работ поверхность нужно тщательно загрунтовать.

 УКЛАДКА ПЛИТКИ НА ПОЛ

 На пол плитка кладется по такому же принципу, что и настенная плитка, продолжая заданную и выверенную лазерным уровнем линию швов.

 ЗАТИРКА ШВОВ

 Через пару дней после укладки плитки на пол (не меньше, чем через сутки), можно приступать к затирке швов. Предварительно швы очищаются от пыли и остатков клея. Затирка втирается в швы при помощи резинового шпателя.

 Чтобы избавиться от остатков затирки, не дожидаясь ее высыхания, протрите все поверхности влажной губкой.

 15. Делаем верхний свет и подсветку

Неверное размещение светильников может испортить даже самый эффектный интерьер. Красивые обои, белоснежные потолки и другие детали интерьера при слабом освещении просто потеряют свое очарование. От грамотного расположения источников освещения во многом зависит восприятие всего помещения в целом.

В жилых помещениях зачастую используется несколько видов светильников – потолочные (или подвесные), настенные, напольные и настольные. Их выбор зависит от запланированных сценариев освещения квартиры: общий свет, освещение рабочих поверхностей (письменный стол, место для приготовления пищи) и дизайнерская подсветка (зеркала, ниши, картины). Желательно, чтобы все светильники в каждом помещении были объединены единым стилевым решением или дополняли друг друга.

Общее освещение квартиры осуществляется, как правило, потолочными или подвесными светильниками, расположенными в центре потолка. Для общего освещения может быть использовано и точечное размещение светильников – над объектом освещения.

Расстояние от пола до потолочного светильника должно составлять не менее 2 м. Разница между высотой помещения и этой цифрой и есть максимально возможная длина светильника. Для минимальной освещенности светильник общего освещения должен иметь суммарную мощность ламп не менее 300 Вт для комнаты 18-20 кв. м.

 После того как вы определились с источниками света нужно разместить все осветительные приборы на плане квартиры. Расположение потолочных светильников размечается на плане потолков.

 В комнатах, где планируется натяжной потолок проводка для люстр выполняется открытым способом.

Определите место для будущего светильника. В точке его размещения необходимо установить кронштейн (специальный крепежный элемент) для крепления светильников и подтянуть к нему провода, уложенные в гофру, которая крепится на потолок при помощи специальных клипс.

 Для света выполняется отдельная проводка, не завязанная на электророзетках. Основной кабель двухжильный – фаза и ноль. От щитка до распределительной коробки идет направляющий кабель. К той же коробке со всей квартиры подходят провода, отвечающие за свет в том или ином помещении.

 Упакуйте все провода в коробку и закройте распределительную коробку крышкой.

Провода, ведущие к выключателям, укладываются в штробы.

 Коробка закрывается крышкой и оштукатуривается вместе со штробами, в которых проложены провода.

 

16. Шпатлюем стены и потолок

Шпатлевка стен и потолков сродни волшебному действу. Разнофактурные поверхности по мановению руки превращаются в «чистый лист бумаги». Как добиться идеальной гладкости стен и грамотно подготовить их к финишной отделке?

Почему на шпаклевке появляются трещины и как с ними бороться? Как правило, волосяные трещины на шпаклевке появляются из-за плохой затирки швов. Их можно обнаружить только в конце всего процесса шпаклевки (высыхания, шлифовки и грунтовки). Причин может быть много. Это и результат некачественной облицовки стен листами ГКЛ, неправильно выбранной смеси для шпаклевания швов, невыдержанной технологии замеса смеси (слишком жидкая или сухая) и т.д. В любом случае работу придется начинать заново. Еще раз расшить трещины как можно шире, крепче укрепить в данном месте листы ГКЛ и опять повторить всю технологию шпаклевки швов.

Шпатлевание – важный этап ремонтных работ. Шпатлевочный материал предназначен для высококачественной финишной отделки поверхностей, с его помощью делают гладкой поверхность потолков и стен. Как правило, шпатлевку наносят на слой штукатурки. Но на ровные основания можно сразу накладывать слой шпатлевки.

После нанесения на поверхность и схватывания шпатлевка образует прочное основание, которое после шлифования становится гладким.

Пусть вас не удивляет наличие двух терминов – «шпаклевка» и «шпатлевка». Оба варианта в современных словарях существуют как равнозначные.

Шпатлевки бывают сухие (в виде порошка) и готовые (уже разведенные). По названию шпатлевки можно сразу понять, какое вещество в данном продукте является основным: в гипсовых – это гипс, в цементных – цемент, в полимерных – полимеры. Есть материалы, где связующим веществом является органический клей. На упаковке и в техническом описании каждой шпатлевки можно найти «область применения». Там указывается – для каких работ предназначен этот продукт и на какие основания его можно наносить.

 Перед шпатлевкой стен и шпатлевкой потолка необходимо заделать швы между листами гипсокартона и штробы, проложенные на поверхности пазогребневых перегородок.

 Все выступающие углы закрываются металлическим штукатурным профилем.

После того, как все поверхности будут зачищены крупной наждачкой, можно приступать к грунтовке. Обладая связывающими и укрепляющими свойствами, грунтовка глубоко проникает в основу и улучшает ее адгезию (сцепление) с последующим слоем.

Для приготовления шпатлевки содержимое упаковки высыпают в емкость с водой, строго соблюдая инструкции и пропорции указанные.

Когда раствор готов, приступаем к шпатлевке стен и шпатлевке потолка. Cначала проводится шпатлевка потолка, потом шпатлевка стен – так удобнее. Выравнивающую смесь наносят плавными движениями, желательно одним слоем за один проход. Лучше всего использовать для этого широкий шпатель из нержавеющего металла.

 При шпатлевкании удобно пользоваться двумя шпателями – большим и маленьким. Это позволяет наносить всю смесь без остатка и заодно очищать инструменты.

 Покрыв все поверхности слоем базовой шпатлевки, терпеливо ждут, когда стены окончательно высохнут.

 Обязательная процедура при отделочных работах – шлифование высохшего слоя шпатлевки, так как на ней всегда остаются следы от шпателя, наплывы, шероховатости.

Следующий шаг – грунтовка валиком. Важно наложить ее равномерно, в один слой, без пропусков, периодически отжимая грунтовку, чтобы она не лилась рекой – иначе шпатлевка под грунтовкой может размокнуть.

Вторым, более тонким, слоем наносится финишная шпатлевка. Окончательная шлифовка производится мелкой наждачкой при свете лампы – так лучше видны все огрехи и недоделки.

И напоследок – снова грунтовка. Грунтовочный слой способствует более равномерному наложению и абсорбции (впитыванию) таких материалов, как краски, штукатурки, обойный клей и т. д.

 17. Монтируем натяжной потолок

Натяжные потолки считаются качественным видом покрытия. Их бесспорные достоинства – отсутствие швов, влагоустойчивость и практичность. Помимо этого на рынке предлагается широкий выбор всевозможных оттенков – это позволит вам воплотить ваши самые смелые фантазии.

Как чистить натяжные потолки? 

Ухаживать за натяжными потолками предельно просто. Полотно моется обычными моющими средствами. Использовать жидкости, в составе которых есть любые спирты, ацетон или растворители, категорически запрещается — можно повредить полотно. Для глянцевых потолков подойдет средство для мытья окон. После чистки потолок желательно протереть сухой тканью, чтобы на нем не остались разводы.

Натяжные потолки представляют собой ткань или тонкую пленку, которая натягивается на специальный каркас, закрепленный на основе потолка или по периметру стен. В результате получается идеально гладкая и ровная поверхность. Это позволяет скрыть все неровности базового потолка, а также встроенные светильники и инженерные коммуникации.

Существует два вида натяжных потолков:

  • из поливинилхлорида
  • из полиэфирной ткани с полиуретановой пропиткой.

Еще недавно пленку изготавливали в виде полос шириной до полутора метров. Перед монтажом ПВХ-полотна соединяли между собой при помощи специального аппарата. Азиатские производители первыми стали увеличивать ширину пленочного полотна и ввели понятие бесшовных пленочных натяжных потолков.

Бесшовные тканевые натяжные потолки представляют собой широкие полотнища шириной около пяти метров. По прочности они превосходят пленочные материалы, к тому же устанавливаются «холодным» способом – без нагрева помещения. Натяжные потолки из пленки монтируются на расстоянии 5-6 см от плиты перекрытия, бесшовные занижают высоту только на 2 см.

Монтаж натяжных потолков выполняется гарпунным, клиновым или штапиковым способом.

  • Гарпунный способ: по краям полотна приваривается гарпун (крючок из ПВХ), крючок цепляется за профиль и натягивает полотно потолка. Полотно должно быть меньше площади потолка примерно на 7%.
  • Клиновый способ: полотно держат клинья, забитые в профиль. Полотнище не нужно тщательно измерять и выкраивать. После того, как его натянули, лишнее просто отрезается.
  • Штапиковый: полотно крепится в профиль с помощью специальной ленты, которая обеспечивает натяжение потолка.

Перед монтажом потолка следует подготовить все стены для финишной отделки. Не рекомендуется устанавливать натяжной потолок в помещении, где недавно были поклеены обои – под воздействием резко поднимающейся температуры они могут отойти от стен. Чтобы пыль не попадала на полотно, необходимо тщательно убраться в помещении.

 Если вы приобрели тканевой натяжной потолок, греть помещение нет необходимости. Если – пленку, помещение нужно нагреть тепловой пушкой до 40-50 градусов. Такую температуру нужно поддерживать во время всех монтажных работ. Повышение температуры позволит растягивать пленку безо всякого риска повредить полотно.

 Осталось смонтировать освещение. Для этого рукой нащупывают крюк, спрятанный под натяжным потолком, делают на полотне пометку, приклеивают кольцо, внутри которого прорезают крестообразное отверстие, и пропускают через него проводку.

 Современные натяжные потолки позволяют устанавливать фактически любые светильники. Единственное ограничение – встроенные лампочки, их мощность не должна превышать 50 Ватт. Поэтому галогеновые лампы отпадают – они слишком сильно нагреваются. Натяжные потолки не горят, но могут расплавиться при высокой температуре.

 Потолочный карниз крепится к стене, сразу под натяжным потолком. Не рекомендуется приклеивать карниз к натяжному потолку, так как полотно под влиянием клея коробится и может деформироваться.

 18. Мелкие работы

Помимо строительных и крупных ремонтных работ отделка квартиры требует и мелких доделок. Для них не отводится специальное время, мелкие работы производятся во время вынужденных перерывов.
 Как декорировать нишу? 

Декорирование ниши зависит от ее площади и стиля, в котором оформлен интерьер. Самый простой вариант – покрасить нишу в другой цвет, отличный от цвета стен. Можно оклеить ее фотообоями, разместить в ней постер или полки, а можно обнажить кирпичную кладку или собственноручно разрисовать нишу суперграфикой (геометрическим орнаментом).

Когда в работе по ремонту квартиры возникает незапланированный простой (например, при задержке подвоза материалов или необходимости приобрести дополнительное оборудование), можно заняться мелкими работами – такими, как отделка ниши или установка подоконника, покраска батареи или оборудование внутреннего окошка.

Отделка мелких деталей интерьера очень важна, занимает много времени и требует от исполнителей особого мастерства и терпения. В конечном счете, именно из таких частностей и складывается интерьер. Непроработанные детали могут испортить все впечатление от тщательно продуманного дизайна интерьера.

ОТДЕЛКА БАТАРЕЙ

 Если Вы решили сохранить чугунные батареи, с помощью болгарки со специальной насадкой в виде щетки батареи очищаются от многочисленных наслоений старой краски

После этого радиаторы обрабатываются растворителем и окрашиваются глянцевой эмалью.

УСТАНОВКА ПОДОКОННИКОВ

Короб в основании подоконника заполняется смесью, обычно керамзитом, перемешанным с растовором.

Полотно для подоконника раскраивается с учетом конфигурации простенков и устанавливается с небольшим уклоном от окна, чтоб не собирался конденсат.

 ВСТРАИВАЕМ СТЕЛЛАЖ И ДЕКОРИРУЕМ НИШИ

Красиво и очень эффектно смотрятся встроенные стеллажи и ниши.

 

19. Красим стены и потолок.

Покраска – пожалуй, самый популярный способ отделки стен. Матовые краски привносят в интерьер покой и гармонию, глянцевые – придают поверхности динамичность и заставляют цвет играть.

Для окрашивания стен в жилых помещениях лучше использовать водоэмульсионные краски. Ими можно красить любые поверхности – из бетона, камня, древесины. Они нетоксичны, быстро сохнут и позволяют стенам «дышать». Перед тем, как красить стены, поверхность нужно отштукатурить, зашпатлевать и отшлифовать. Окрашиваемая поверхность должна быть максимально ровной и гладкой, без малейших трещин.

При окрашивании стен алкидными или масляными красками большое значение имеет влажность поверхностей. Необходимо дать штукатурке окончательно просохнуть. Иначе спустя какое-то время краска начнет «пузыриться» и отваливаться. Воднодисперсионным краскам это не грозит – водяной пар испаряется, не нарушая целостности покрытия.

Выбор кистей и валиков определяется тем, какую поверхность вы собрались красить.

Широкие кисти подходят для большой ровной поверхности. Тонкие плоские – для окрашивания краев поверхности и углов. Кисти из искусственного или натурального волоса подойдут для нанесения алкидной или масляной краски, из натуральной щетины – для эмали, из искусственного волокна – для латексных красок.

Валики ускоряют рабочий процесс и облегчают покраску больших площадей.

Первым делом нужно убрать любые предметы, затрудняющие подход к окрашиваемым поверхностям, и удалить с окрашиваемой поверхности электрические переключатели, стенные розетки. Перед окрашиванием стен, следует убедиться, что поверхность не мелится. Проведите по поверхности рукой – если на ладони остались следы мела, протрите поверхность влажной тряпкой, дождитесь пока поверхность подсохнет и загрунтуйте ее.

 Перед применением краску необходимо тщательно размешать. Лучше это сделать дрелью со специальной насадкой.

Если внутри помещения будут окрашиваться стены и потолок, то лучше первым окрасить потолок. Красят, как правило, в два слоя. Первым слоем грунтуют поверхность, вторым – закрепляют цвет. Сначала нужно сделать окантовку — нанести кисточкой тонкую линию вдоль угла. А потом уже красить прилегающую к полосе поверхность валиком.

 При покраске потолка особое внимание нужно уделить равномерности покрытия. Не должно быть никаких пропусков!

Если красим стены в вечернее время, то специалисты рекомендуют поставить рядом лампу – так лучше видны всякие огрехи.

 Покраску стен лучше начинать с нижней части – от пола, двигая валиком вверх-вниз. Можно делать W-образные (вверх-вниз под углом) или вертикальные (параллельные) движения.

 Кистью обрабатывают все участки, недоступные валику – углы, молдинги, плинтуса. Перед тем, как начинать работу, кисть необходимо промыть теплой водой и промокнуть сухой тряпкой. Когда макаете кисть в краску, опускайте ее не глубже, чем на половину длины щетины, иначе краска будет затекать на ручку и капать на пол.

 Красить поверхность следует тонким и ровным слоем. Если после покраски вы увидели на стене случайный пропуск – не стоит подкрашивать его по еще влажной стене, так можно испортить работу. Дождитесь полного высыхания стены и покройте ее еще одним слоем, пару раз пройдясь валиком по не прокрашенному участку. Если ваша краска обладает плохой укрывистостью (плохо скрывает цвет поверхности), вам потребуется нанести ее больше, чем два раза, до тех пор, пока вас не устроит результат. Но тогда и краски уйдет гораздо больше.

20. Клеим обои

Небрежно наклеенные обои могут испортить общее впечатление от интерьера помещения. Чтобы этого не случилось, следует твердо придерживаться определенных правил.

Как подбирать обои по цвету и рисунку? 

При выборе обоев желательно руководствоваться не только своими вкусовыми пристрастиями, но и назначением и габаритами помещений. Так, например, прихожую и коридор лучше оклеивать обоями на порядок темнее, чем остальные комнаты, со строгим рисунком. Во-первых, темный цвет придает маленьким помещениям уют и тепло, а во-вторых, когда вы шагнете из темного коридора в светлую комнату, она покажется вам более просторной и светлой. Если у вас мебель из светлого дерева, не берите светло-зеленые или желтоватые обои. Очень выигрышно смотрятся полосатые обои, особенно в спальне, в кухне — обои под покраску или просто цветные (можно фактурные) без рисунка — персиковые, серые, фисташковые.

Самые распространенные виды обоев:

  1. бумажные,
  2. виниловые,
  3. флизелиновые
  4. текстильные.

 Все они имеют свои характеристики: ширину рулона, влагостойкость, стойкость к солнечному излучению, условия поклейки и т.д. Все эти характеристики указаны на рулоне обоев в виде условных обозначений.

 Самый традиционный вид обоев – бумажные. Свойственная им относительная недолговечность компенсируются невысокой ценой. Из недостатков можно отметить низкую прочность и быстрое выгорание под прямыми солнечными лучами.

 Виниловые лучше бумажных скрывают неровности стен и более стойки к выцветанию, легко выдерживают процедуру «мокрой» чистки. Из минусов – плохо переносят температурные скачки и могут «сесть» после высыхания.

 Флизелиновые – очень пластичны и легко наклеиваются, но по сравнению с другими видами обоев имеют ограничения в рисунке.

 Текстильные обои – красивые, но очень нежные, легко впитывают пыль и запахи.

 ПОТОЛОК

Для оклеивания потолка выбраются флизелиновые обои. С помощью валика потолки тщательно промазали клеем.

Клеим обои на потолок, лучше клеить по продольной стороне комнаты. Раскатываем полотно нужной длины с «хвостами» 5-10 см с каждого торца. Чтобы полоса не пошла криво, расправляем полотно от центра к краям, разглаживая чистой тряпкой или резиновым валиком. Места, где клей подсох, можно промазать повторно.

 Для подрезки обоев удобно использовать широкий шпатель и канцелярский нож.

 СТЕНЫ

 Для начала необходимо измерить высоту стен. После этого нарезаем куски нужной длины с небольшим запасом в 5-7 см. Складываем отдельной стопкой и придавливаем сверху чем-нибудь тяжелым.

 Наносим на обои клей, равномерно распределяя его по поверхности полотна. Края обоев должны быть промазаны особенно тщательно, иначе они будут отставать в местах стыков. В одних случаях клей наносят только на стену, в других – и на стену, и на обои. Как правильно наносить клеевой состав, указано на рулоне.

 Намазанное клеем полотно сворачиваем, не проглаживая сгибов. Время пропитки обычно несколько минут, оно должно быть указано на этикетке. Если обои не пропитаются должным образом, их расширение продолжится на стене, стыки наползут друг на друга или вздыбятся.

Самое сложное – наклеить первую полосу обоев. Если вы уверены в ровности ваших углов, можно начать клеить обои от угла. При этом лист должен заходить на соседнюю стену на 2-3 см. Клеим обои от потолка, постепенно опуская и разглаживая полотно от центра к краям.

 Не забываем регулярно осматривать готовые стыки, пока они поддаются деформации. Возникающие пузыри и морщины тут же разглаживаем, используя чистую сухую тряпку.

 Обои с подбором требуют больше навыков и материала, так как для совпадения рисунка придется тщательно выкраивать полотнища. В результате довольно существенно может увеличиться расход обоев.

 Если предполагается потолочный плинтус, обои клеятся с небольшим нахлестом на него. Срезать кромки можно только после полного высыхания клея. Для подрезки обоев применяется длинный шпатель 30-40 см.

 21: Стелем ламинат

В чем неоспоримое превосходство ламината? Конечно, в простоте укладки. Чтобы его настелить, требуются не особые профессиональные навыки, а твердая рука и зоркий глаз.
Что такое деформационные швы? 
Деформационные швы устраиваются как по контуру помещений, обеспечивая зазор (около 10 мм) между стеной и покрытием пола, так и на стыке двух различных типов полов (с керамической плиткой, ковровым покрытием, линолеумом и т.д.). Иногда требуется устройство деформационного шва и между ламинатом — в помещениях шириной более 15 мм. Швы возле стен закрываются плинтусами, а между различными типами полов маскируются специальными расширительными профилями (или переходными порожками, что одно и то же) в цвет покрытия.

На вид ламинированные напольные покрытия практически не отличаются от натурального паркета. К тому же стоит ламинат намного дешевле, а износостойкость имеет более высокую. Ламинат представляет собой тонкие многослойные панели длиной от 1 до 1,5 метра и шириной около 20 см.

Различают бытовой и коммерческий ламинат. Всего существует шесть классов ламината. Ламинированные полы высокого класса более устойчивы к механическим воздействиям и могут без заметных последствий выдержать соприкосновение с водой в течение нескольких часов. Еще одной важной характеристикой ламината является толщина. Чем больше толщина доски, тем выше ее ударная прочность и звукопоглощение. Чем толще доска, тем меньше она «звучит», да и укладывать «толстый» ламинат намного проще. Некоторые компании делают на обратной стороне шумоизолирующие подложки. Если после укладки ламината при ходьбе возникает скрип, это значит, что была допущена ошибка при монтаже или вы приобрели панели с нарушенной геометрией. Правильно выбранный и уложенный ламинат скрипеть не будет.

Существует два основных способа крепления ламината: клеевый и бесклеевый (замковый). Главный плюс первого способа – надежная защита стыка панелей от проникновения влаги. Минусов несколько – придется потратиться на клей, ходить по такому ламинату можно только через 10 часов после сборки, такой пол невозможно разобрать, чтобы заменить отдельную половицу. Второй, замковый, способ отличает простота монтажа и возможность использовать его сразу после укладки. В зависимости от системы защелкивания различаются несколько типов замкового ламината («Click»-замок, «Lock»-замок и т.д.).

Перед тем как положить ламинат, желательно начертить план раскладки ламината. Для этого нужно измерить ширину комнаты и параметры ламинированных панелей. Вымеряем, сколько панелей получится положить целиком и сколько оставить для подрезки.

 После доставки ламинат должен 2-3 дня полежать. Это позволит ему освоиться с климатическим режимом в помещении. Рекомендуемая влажность воздуха – 50-70%, температура – 18-20 градусов.

 Ламинат следует тщательно осмотреть и отсортировать. Самое слабое место у ламината – кромки и углы. При небрежном обращении они легко задираются или крошатся. Такие доски лучше сразу отложить для подрезки. 

 Перед тем, как положить ламинат, черновые полы необходимо выстлать подложкой для амортизации. Подложку выбирают в зависимости от типа чернового пола. Листы соединяются между собой обычным скотчем и укладываются в шахматном порядке перпендикулярно ламинированной доске.

 Как правило, ламинат кладут торцом к стене, на которой располагаются окна – чтобы свет падал вдоль длинных стыковочных швов, что сделает их менее заметными.

 Делаем отступ от стен примерно в 10 мм (для этого можно использовать распорные клинья, вырезанные из того же ламината). Зазор необходим для того, чтобы из-за температурных перепадов уложенный пол не «встал дыбом». Величина зазора рассчитывается из расчета, что расширение ламината составляет примерно 2 мм на 1 м длины. После окончания работ клинья вынимаются.

 Начинаем укладку по схеме. Выбираем в помещении исходный угол, от которого будут расходиться доски покрытия. Наружный замок у ламината располагается Г- образно, поэтому раскладка всегда будет идти справа налево. Кладем первую доску ламината, с торца под небольшим углом приставляем к ней вторую и защелкиваем замок. При замыкании панелей раздается характерный щелчок. Собираем первую полосу ламината.

 Так продолжаем до конца ряда и принимаемся за следующий. Под углом вставляем ламинированные панели в пазы первого ряда и защелкиваем.

 Панели нужно укладывать в шахматном порядке – без совпадения торцевых швов. Это требуется для равномерного распределения давления на панели. Новый ряд можно начинать с целой панели или с отрезанного куска ламината, чередуя порядок через ряд.

 Если в конце ряда вам пришлось отрезать панель ламината нужной длины, то остаток этой панели можно использовать в качестве первой панели следующего укладываемого ряда.

 Торцевые швы следует смещать относительно предыдущего ряда минимум на 30-40 см, это поможет добиться шахматного порядка.

 При укладке ламината можно ровнять ряды с помощью резиновой киянки, но подбивать следует не напрямую а через кусок ламината.

 Для укладки последнего ряда и последних панелей в ряду (укладка у стены) вам понадобится отрезать панель ровно настолько, чтобы она заполнила пространство, что осталось между стеной и предпоследней панелью.

 Плинтусы, как правило, крепят на клипсы или саморезы, но только не к ламинату, а к стене.

 22. Подводим итоги

Сколько продлился ремонт квартиры и почему выросли сроки? Подведем итоги, посчитаем затраченные деньги и осмотрим отремонтированную квартиру в подробностях.

Вот и закончился ремонт в квартире, и теперь она может наконец-то приступить к следующему этапу и наполнить свое жилище нужной мебелью и декоративными мелочами. Отремонтированная квартира – как чистый лист бумаги, он только и ждет, когда его покроют изысканными «письменами». Подбор необходимой мебели – процесс долгий и кропотливый. Скорость наполнения квартиры мебельными предметами зависит в первую очередь от бюджета и наличия в магазинах разыскиваемых объектов обстановки.

 Использованы материалы с сайта http://4living.ru/. Большое спасибо!

Индекс цитирования